Адиши
Посвящаеться который родом оттуда.
Утро следующего дня выдалось ясным и морозным. Я решила наконец идти в Мулахи и с сим благим намерением направилась с утра через центр пересекая оба моста к выходу из города.
Надо отметить что по утрам и вечерам гулять по Местии дело небезопасное. Улицы покрыты льдом и очень легко постальзнуться. Днем лед преращыеться в кашицу которая хоть не скользит.
Добралась к концу корода по пути пару раз растянувшись во весь рост. Выбрала на обочине полосу покрытую слоем снега по которому идти было легче.
Меня догнала белая Нива. Посмотрев в глаза водителя с намеком не плохо бы меня подкинуть, увидела Заура Чартолани. Заур затормозил и прегласил сесть. Он был не один, с ним был Мурад Маргиани и его гостя, я и Мурад устроились на заднем сидении.
- Куда едешь?
- В Мулахи а вы?
- В Адиши.
Подумав немного спросила Мурада
- А зачем в Адиши?
- Башни надо сфотографировать. А тебе что в Мулахи?
- Посмотреть башни. Говорят Лахири очень живописен.
- Ну его ты и с дороги увидишь.
- А можно мне с вами?
- Пожалуйста.
Вот так не намереваясь поехала в Адиши. Всю дорогу Мурад развлекал шутками а я любовалась открывающимися прекрасными видами.. Тетрнулди, Ушба.. Мулахи.. Заур то и дело показывал откуда какое тропы куда идут. Покозали и место где Орджоникидзе обявил советскую власть в Сванети. Вспомнили и о антисоветском востании. Так доехали до Ипари. Отсюда дороги разделялись, на Ушгули и Адиши. Мы свернули в узское ущелие Адишисхеви, и продолжили путь по плохоочищенной тесной дороге. Было ясно что до нас тут только трактор проежал. У моста нас ждал сюрприз. Какой то умник вез большое бревно и тупо оставил его поперек дороги. Но мужчины не соберались сдаваться, быстро убрали бревно, очистили дорогу и поехали. Тут у моста я в первый раз увидела холодный серный источник.
Скоро мы были в Адиши. Деревня очень живописна. Башни и мачубы на склоне горы, а над этим возвышаеться конус Тетрнулди...
Дима, там очень много фото из твоей деревни!!!
Ныне в Адиши живет 9 семей. Деревня опустела после больших лавин в конце 80их, когда в Сванети погибло много народу. Хоть Адиши не пострадал тогда, но сочли что деревня лавиноопасна и более 50 семей переселили в Квемо Картли.
В деревне нет школы да и детей школьного возраста нет. Бывшее здание школы почти разрушенно. Домов советского периода тоже сравнительно не много. Тут время как бы застыло.
Небольшое отступление. Эфект застывшего времени часто чуствуеться в почти пустом Хевсурети. Там много мертвых деревень, в которых чуствуешь те старые, не похожие времена, ходишь как по музею под открытым небом. В Сванети этого почти нет. В первую очередь потому что Сванети не пустой, он жив и развиваеться, тут время не застывает так внезапно. А в Адиши хоть не все мертво, но есть признаки застившего времени. Тут много башень, мачубов и сравнительно мало новых домов советской эпохи... Так что у деревни неплохие перспективы стать Сванским Шатили. К сожалению большинство мачубов почти разрушено, и башни не в лучшем состоянии. Заур за тем и приехал, задокументировать и вибить гранты на консервацию.
Мы разошлись и я бродила сама по себе.
Сфоткала и родовую башню Авалиани.
В деревне нас накормили, напоили и только стараниями Заура нам удалось оттуда вырваться. Ехали обратно уже в кампании еще одной женщины родом из Бечо, вышедшей замуж в Адиши. Всю дорогу она по Грузинский и по Сванский сравнивала Бечо с Парижем и Европой по сравнению с глухой Адиши.
По дороге открывались прекрасные виды на Ушбу, который блестел и перелевался в лучах аходящего солнца.
Утро следующего дня выдалось ясным и морозным. Я решила наконец идти в Мулахи и с сим благим намерением направилась с утра через центр пересекая оба моста к выходу из города.
Надо отметить что по утрам и вечерам гулять по Местии дело небезопасное. Улицы покрыты льдом и очень легко постальзнуться. Днем лед преращыеться в кашицу которая хоть не скользит.
Добралась к концу корода по пути пару раз растянувшись во весь рост. Выбрала на обочине полосу покрытую слоем снега по которому идти было легче.
Меня догнала белая Нива. Посмотрев в глаза водителя с намеком не плохо бы меня подкинуть, увидела Заура Чартолани. Заур затормозил и прегласил сесть. Он был не один, с ним был Мурад Маргиани и его гостя, я и Мурад устроились на заднем сидении.
- Куда едешь?
- В Мулахи а вы?
- В Адиши.
Подумав немного спросила Мурада
- А зачем в Адиши?
- Башни надо сфотографировать. А тебе что в Мулахи?
- Посмотреть башни. Говорят Лахири очень живописен.
- Ну его ты и с дороги увидишь.
- А можно мне с вами?
- Пожалуйста.
Вот так не намереваясь поехала в Адиши. Всю дорогу Мурад развлекал шутками а я любовалась открывающимися прекрасными видами.. Тетрнулди, Ушба.. Мулахи.. Заур то и дело показывал откуда какое тропы куда идут. Покозали и место где Орджоникидзе обявил советскую власть в Сванети. Вспомнили и о антисоветском востании. Так доехали до Ипари. Отсюда дороги разделялись, на Ушгули и Адиши. Мы свернули в узское ущелие Адишисхеви, и продолжили путь по плохоочищенной тесной дороге. Было ясно что до нас тут только трактор проежал. У моста нас ждал сюрприз. Какой то умник вез большое бревно и тупо оставил его поперек дороги. Но мужчины не соберались сдаваться, быстро убрали бревно, очистили дорогу и поехали. Тут у моста я в первый раз увидела холодный серный источник.
Скоро мы были в Адиши. Деревня очень живописна. Башни и мачубы на склоне горы, а над этим возвышаеться конус Тетрнулди...
Дима, там очень много фото из твоей деревни!!!
Ныне в Адиши живет 9 семей. Деревня опустела после больших лавин в конце 80их, когда в Сванети погибло много народу. Хоть Адиши не пострадал тогда, но сочли что деревня лавиноопасна и более 50 семей переселили в Квемо Картли.
В деревне нет школы да и детей школьного возраста нет. Бывшее здание школы почти разрушенно. Домов советского периода тоже сравнительно не много. Тут время как бы застыло.
Небольшое отступление. Эфект застывшего времени часто чуствуеться в почти пустом Хевсурети. Там много мертвых деревень, в которых чуствуешь те старые, не похожие времена, ходишь как по музею под открытым небом. В Сванети этого почти нет. В первую очередь потому что Сванети не пустой, он жив и развиваеться, тут время не застывает так внезапно. А в Адиши хоть не все мертво, но есть признаки застившего времени. Тут много башень, мачубов и сравнительно мало новых домов советской эпохи... Так что у деревни неплохие перспективы стать Сванским Шатили. К сожалению большинство мачубов почти разрушено, и башни не в лучшем состоянии. Заур за тем и приехал, задокументировать и вибить гранты на консервацию.
Мы разошлись и я бродила сама по себе.
Сфоткала и родовую башню Авалиани.
В деревне нас накормили, напоили и только стараниями Заура нам удалось оттуда вырваться. Ехали обратно уже в кампании еще одной женщины родом из Бечо, вышедшей замуж в Адиши. Всю дорогу она по Грузинский и по Сванский сравнивала Бечо с Парижем и Европой по сравнению с глухой Адиши.
По дороге открывались прекрасные виды на Ушбу, который блестел и перелевался в лучах аходящего солнца.
Comments
Post a Comment